Mehlspeisen sind die Pointen der Wiener Küche, eine immer überraschender, bestechender, blendender und beifallswürdiger als die andern, Compositionen von berückender Fülle und Lieblichkeit, gastronomische Ghaselen von so wunderbar verschlungenem Bau, daß der Laie staunend vor ihnen innehält und, wie der Hauptmann der sieben Schwaben beim Anblick des Esels, verwundert ausruft: ö Ka Hirschkuh is's und 's is ka Has' — Du lieber Himmel, was is das? Er hat ein Recht zu dieser Frage, denn die Wiener Mehlspeisen sind wirklich Wunder der Kunst. Was Grillparzer in seinen Dramen, Strauß in seinen Walzern, Makart in seinen Gemälden der Welt nur vorgaukeln: tiefes Gefühl, helle Lust am lieben Leben und herzinniges Behagen am ewig Schönen — das Alles und noch etwas mehr legt die echte Wiener Mehlspeis-Köchin in eine einzige Schüssel Dalkerln, in einen Aepfel-Strudel, in eine Schüssel Zwetschken-Knödel, Topfen-Tascherl oder auch in einen einfachen Kaiser-Schmarren. Kein Wunder also, daß selbst der Laie von solcher Ideenfülle hingerissen wird, und daß der Kenner sich nicht selten versucht fühlt, die Schöpferin dieser Kunstwerke auf dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege durch die Kirche für alle Ewigkeit an sich zu fesseln. Kein Wunder aber auch, daß außer der Wiener keine Sprache der Welt reich genug ist, um den Begriff eines einzigen Krammel-Pogatscherls oder eines Salzburger Nockerls mit allen seinen Feinheiten knapp und klar zum Ausdruck zu bringen. Dieser Theil der Wiener Küche kann nur an Ort und Stelle gründlich studirt werden, und vielleicht wird dies Studium noch zu einer wirklichen Revolution in der europäischen Tischordnung führen, denn bekanntlich schließt das französische, deutsche und englische Menu mit dem Gemüse, das Wiener aber mit einer Mehlspeise.